FAQ Miniloop

Some people liked my board and got a free sample 🙂 Unfortunately, I’m now faced with some support issues and want to summarize the most important aspects for getting started:

  • First of all: You do this at your own risk! I can’t give any kind of guarantees or support for the board or what you do with it. Please respect local law and regulations when you build your board.
  • NEVER power your Pi with a power supply when the board is connected. The board has no safety functions at all and I have no idea what happens with the voltage regulator or the connected battery when you connect a power supply to the Pi.
  • You have to solder one jumper on the board which was not described in the previous post. I made a picture to show you how to connect. However, in general you should consult the schematic to answer such questions.
  • The oref0 setup doesn’t support the board directly, but you can follow the install instructions for general RFM69HCW radio modules here.

 

BUT NOTE: I stopped working on this board, as Adafruit released the RFM69HCW Bonnet board, which is a Pi HAT with a radio transceiver and a OLED display. It’s also supported by the oref0-setup. I’ll post some more information about it soon.

Miniloop v0.1 Daughter Board

Since three month, I spend some time in the OpenAPS community. Of course I build some rigs and I try to find the optimal configuration for me at the moment. My design goals are clear:

  • I want a super small rig, to carry it around all the time.
  • It should run for at least one working day (10 hours).
  • It should be super cheap to build, since it is a commodity item and may get damaged regularly.
  • I don’t want to spend to much time to care about software issues.

Thankfully, the OpenAPS community has nearly the same design goals, and thus, there is lot’s of soft- and hardware around the RaspberryPi Zero. The current state-of-the-art solution is the Pi0 together with a communication board called 900MHZ Explorer HAT. It offers a radio chip, a step-up converter to use 1S Li-Po batteries to power the pi, a charging circuit to charge the 1S Li-Po, some LEDs and a display. It works quite well, but let’s face it: I hate it! I have lots of complains about that board, but that’s a topic for a different post. The important points are:

  • It’s way to expensive! (~180 EUR inkl. tax, toll and shipping).
  • I don’t need the display.

So .. typical (maybe German) reaction from my side: „Hold my beer for a moment, I can do that!“. I thought a bit, how to make it super small and easy to build at the same time (since I have no clue about electrical engineering). My solution was to build a daughter board, holding a RF module, a chip antenna, the Pi0, a buck-boost regulator and a ADC for measuring battery voltage. I also added some buttons and some LEDs just in case …

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After some work making a schematic and a board design, I simply ordered everything and tired to build it up. The board came as 3 in 1 panels, so I had so separate them first. The quality looks decent and it seems to have enough space for all components.

Motivated from this first success I started soldering. As one of my design goals was easy to build, I used 1206 SMD components, since they are pretty easy to solder but keep the design small. As power plug I used a XT40 connector, since I have a lot of 2S batteries from my drones (caution: the voltage regulator destroys itself and every other component on the board including the Pi0 if you put more voltage than 11V). The RFM69 is place able as SMD component out of the box. For the voltage regulator I had to cut the board a bit, to be able to solder the through hole connections to my daughter board, but wasn’t any of an issue.

BTW: As minimal version, it’s enough to solder the voltage regulator, the radio board and a power plug along with some pin headers for the PI0. As Antenna a piece of wire with a length of 86 mm (for 868 MHz) is good enough.

As always in my hardware projects, I had some issues while placing the components. I figured, the SD-card slot is unreachable if I solder the buttons and the Pi und the bottom layer.

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To fix this, I put the Pi0 on the upper layer. The result isn’t as thin as it was supposed to be, but still ok (and still thinner as the Explorer HAT 😀 ). For now, it’s good enough as development platform and for testing. When the main problems are solved and the software is ported, maybe I’ll update the design to match the original design goals.

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I put together some affiliate links if you want to gather the parts at Amazon:

One word on software support: Since the OpenAPS usually uses a different (and lot more expensive) radio device, the RFM69 is not supported out of the box. At the current time, it’s possible to run this board with the oref0 version 0.7.0-dev, if the corresponding communication programs (programmed in GO-lang) are compiled with the tag „-tags rfm69“. More information about this is shown on github. I’ll work on this and write an update when the software is full compatible.

PS: I have some left over boards, which I’ll give away for free (except shipping). Just ask if you like to have one 🙂

Ich baue meinen Rechner und packe ein … ?!

In trauter Runde bei einem gemütlichen Bier höre ich öfter einen Satz wie „Puh mein Rechner ist sooo langsam geworden ich brauche einen neuen! Was ist denn da gut?“ Ok als Händler sollte mich das nicht wundern, aber was mich wundert ist, wie wenig aufgeklärt die Menschen über Computertechnik sind. So ziemlich jeder in Deutschland besitzt einen Computer oder Laptop und viele auch noch ein Smartphone. Aber was ist da eigentlich drin? Und vor allem: Was ist da eigentlich gut??

Ok schauen wir uns die ganze Sache mal an. Im Computer-Hardware-Markt gibt es die 2 klassischen Gegenspieler: Kapzität und Geschwindigkeit. Nimmt man die wirtschaftliche Komponente mit rein, haben wir ein (guter)Preis-, Kapazitäts-, Geschwindigkeits-Dreieck. Man muss sich immer für 2 Ecken entscheiden. Will man viel Kapazität und viel Geschwindigkeit kostet das natürlich. Will man ein schnelles, günstiges System leidet oft die Kapazität darunter.

Dieses Dreieck trifft sowohl auf das Gesamtsystem als auch auf jede einzelne Komponente des Computersystems zu. Moooment! … Komponenten? … Also da ist noch was drin? … HA aber ich habe ein Laptop! … Oder? … Nein? …
Ja, jeder Computer (oder Smartphone/Tablet) besteht grundsätzlich aus den gleichen Komponenten die ähnlich zusammen arbeiten. Diese sind: Mainboard/Hauptplatine, Prozessor (CPU), Arbeitsspeicher (RAM), Massenspeicher (Festplatte also HDD oder SSD), Laufwerke (Diskette, CD, DVD, Blue-Ray, Streamer …), Grafikkarte (VGA), Netzteil oder Akku (PSU), Eingabegeräte (Tastatur, Maus, Touchscreen, Digitizer, Gamepad …), Ausgabereäte (Monitor, Soundanlage …), Netzwerkverbindung (Ethernet, Wlan, Powerlan, Bluetooth …), Gehäuse und so weiter und so weeeeiiiiiter und so weiter.

Ok wer hier noch liest, scheint sich wirklich für das Thema zu interessieren :D. Vereinfachen wir mal. Das Marketing hat ja schon vieles einfacher gemacht. Man hört meistens so Slogans wie „4 Kerne, 5 GHz, Intel Core Power hast du nicht gesehen, 4 GB Arbeitsspeicher, 5000 GB Festplatte, alles giga super!“ Ich möchte das gar nicht zu sehr verurteilen, denn irgendwo muss man die Leistung ja fest machen. Wichtig sind vor allem CPU, RAM, Massenspeicher (HDD/SSD) und oft noch die Grafikkarte (VGA).

Die CPU ist der Rechenkern des Computers. Hier werden alle Berechnungen gemacht die dann zu einem hervorragenden Spielerlebnis oder einer netten Website führen. Je mehr berechnungen gemacht werden könne, desto schneller ist ein Ergebnis auf dem Bildschirm (also z.B. das Spiel oder die Website). Hier gibt es aber wieder verschiedene Teile. Vereinfacht hat man einen großen allgemeinen Taschenrechner und viele viele kleine Teile die für ganz spezielle Fälle gut sind. Die Herstelle bringen mit jeder Generation neue kleine Spezialteile raus und entfernen welche die nicht gebraucht werden. Und natürlich wird mit jeder generation der allgemeine Taschenrechner schneller, braucht weniger Strom oder es kommen einfach mehr Taschenrechner in einen Chip.

Der Arbeitsspeicher (RAM) ist das Kurzzeitgedächnis des Computers. Hier werden Dinge gespeichert die gerade gebraucht werden. Also bei einem Spiel z.b. die Bilder der Spielfiguren, der Zustand des Spiels, die möglichen Züge usw. Bei einer Webseite wäre das der Text und die Bilder. Bevor der Computer etwas berechnen kann, muss alles was dazu benötigt wird in den Arbeitsspeicher geladen werden. Das Ergebnis wird wieder in den Arbeitsspeicher geschrieben und dann bei der nächsten berechnung weiter verwendet. Ist der Speicher voll, werden nicht benötigte Dinge auf die Festplatte ausgelagert. Also z.B. das Word-Dokument, das seit Tagen offen ist. Möchte man jetzt daran weiter arbeiten muss der Computer die entsprechenden Speicherbereiche wieder von der Festplatte herstellen. Das dauert natürlich! Je nachdem wie viel man gleichzeitig machen möchte und wie oft man zwischen Anwendungen wechseln möchte, ist eine gewisse Speichergröße nötig, dass man nicht dauernd warten muss.

Der Massenspeicher (HDD/SSD) ist der Langzeitspeicher für Daten (also Katzenbilder, Videos, Musik, Steuerunterlagen usw.). Hier kommt der gegensatz von Kapazität und Geschwindigkeit gut zur Geltung. Möchte man hohe Geschwindigkeit zum laden von Daten oder Programmen verwendet man eine SSD deren Kapazität gering ist im vergleich zur Magnetplatte (HDD). Die Magnetplatte liefert sehr hohe Kapazitäten zu sehr günstigen Preisen ist aber um ein Vielfaches langsamer als SSDs. Man muss sich also überlegen ob man viele Daten speichern will oder kurze Ladezeiten möchte.

Die Grafikkarte (VGA) berechnet die Bildausgabe am Computer. Heutige CPUs haben in der Regel eine Grafikkarte integriert. Diese ist für fast alle Anwendungen auch sehr gut geeignet. Möchte man allerdings Computerspiele in ihrer vollen Pracht sehen, muss man eine deizierte zusätliche Grafikkarte einbauen. Die Grafikkarte ist wiederum eine Wissenschaft für sich, denn auch diese hat einen Rechenkern, eigenen Arbeitsspeicher und muss entsprechend schnell an die CPU angebunden werden können. Die Wahl der Grafikkarte hat auch wieder auswirkungen auf das Kühlsystem und das Netzteil. Beachtet man die Faktoren nicht, kann es sein dass man eine Grafikkarte für 500 EUR einbaut aber nur die Leistung einer 150 EUR Karte bekommt, weil sie ständig ausgebremst wird. Daher sollte man bei PC-System für Gamer oder Videoschnitt eher mal einen Experten fragen 😉

Aber was ist denn jetzt gut ?? Nun es kommt (wie immer) darauf an. Natürlich kann man einen unglaublich leistungsstarken Computer bauen. Die besten Komponenten auf dem Markt zu einem Meisterwerk der Ingenieurskunst vereinen. Aber ist das gut? Ok es ist auf jeden Fall verdammt cool. Aber gut? Bedenkt man, dass so ein Gerät mehrere Zigtausend Euro kostet halte ich es für fragwürdig es jedem zu empfehlen.

Wichtig ist, die richtigen Komponenten für den häufigsten Anwendungsfall zusammen zu stellen. Ein Spieler wird mit Sicherheit eine gute Grafikkarte brauchen. Jemand der viele Tabellenkalulationen mit Excel macht eher Arbeitsspeicher. Es gilt die richtige Balance zwischen Kosten und gut zugeschnittenem System für die jeweilige Person zu finden.

Abschließend kann man man zu der Frage „Was ist denn da gut?“ immer wieder nur antworten „Hm, das kommt drauf an. Was willst du denn damit machen?“. Aber jetzt kann man immerhin diesen Artikel verlinken 😉

Canon EF-S 17-85mm 4-5.6 IS USM Reparatur (err 99 / err 01)

In meinem Objectivbestand befindet sich ein Canon EF-S 17-85mm USM Objektiv. Warum auch nicht? Schlißlich hat es eine sehr gute Bildqualität und einen wirklich praktischen Zoom bereich. Leider bekomme ich in letzter Zeit den Fehler „ERR 99“. Scheinbar bin ich da nicht alleine denn der Fehler ist so bekannt, dass unmengen an Infos im Netz dazu gibt. Der Grund: Ein gebrochenes Flachbandkabel.

Felxband Cable

Also habe ich mir kurzerhand ein neues auf ebay bestellt und das Obejektiv nach den Anleitungen auf Youtube [1,2] auseinander genommen. Objektiv wieder zusammen gesetzt uuunnnd … Fehler 😦

Scheinbar habe ich beim Löten etwas an der Blende beschödigt (und nein, ich bin kein Anfänger). Ich war so frustriert, dass ich erstmal einen Reparaturservice angefragt habe was es denn kosten würde. Immerhin hat mich die Aktion fast einen halben Tag gekostet … Nach einigen Tagen bekomme ich die Antwort 90 EUR. Gut .. für 90 Euro bekomme ich mehr als 10 Kabel … oder auch die gesamte fertig verlötete Blendeneinheit … 5 mal. Ich dachte mir für das Geld versuche ich es noch einmal. Also habe ich mir eine komplette Blendeneinheit bestellt.

_57

Der Einbau ging nach der Übung vom letzten mal super leicht von der Hand und siehe da: Alles geht!

[1] https://www.youtube.com/watch?v=IXXXzknVHPE
[2] https://www.youtube.com/watch?v=c2xlM7bGHX0

ESP8266 extern aufwecken

Ich möchte den ESP gerne als Wireless-Switch-Array für mein Smarthome nutzen. Allerdings müsste der ESP dann ständig aktiv sein, um die angeschlossenen Taster abfragen zu können. Das hätte einen hohen Stromverbrauch zur Folge und würde einen Batteriebetrieb nicht erlauben (nicht mehr so wireless 😀 )

Meine erste Idee war, alle 500 ms aus dem Deep Sleep aufzuwachen und die Taster abzufragen. Das ist aber irgendwie unkomfortabel, da man den Taster im schlimmsten Fall 500 ms halten muss. Gekoppelt mit dem fehlenden Feedback (durch das Verbinden mit dem Wlan kommt ein Delay von ca 2 Sekunden zu stande) ist das extrem intuitiv. Ich finde man sollte kurz drücken und sich sicher sein, dass irgendwann passiert was man wollte. Außerdem ist die Lösung auch nicht sooo effizient denn das ständige Booten kostet auch relativ viel Strom.

Jetzt habe ich mir eine Schaltung aus Gattern überlegt die den ESP mit einem beliebigen Tastendruck aufweckt. Der ESP setzt GPIO2 auf HIGH, wenn er aktiv ist. Wenn irgend ein Button gedrückt wird und der ESP aus ist (also GPIO2 dann LOW) wird der Reset ausgelöst, sodass der ESP bootet.

esp_wake

Irgendwie kommt mir das aber sehr aufwändig vor, denn man bräuchte die Gatter zum Aufwecken und ein Latch pro Taster, um den Tastendruck zu speichern bis der ESP gebootet und den Wert abgerufen hat. Das wäre dann eine relativ aufwändige Platine für so eine „Kleinigkeit“ 😦

Momentan überleg ich, ob ein PAL nicht einfacher wäre [1,2] Allerdings ist der Stromverbraucht dann nicht mehr so optimal wie bei einzelnen Gattern …

[1] http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ticpal22v10z-25c.pdf
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Programmable_Array_Logic

Freestyle Libre Sensor

Erster Urlaubstag seit langem, wunderbares Wetter und was macht man da ? Genau, ausschlafen und man bastelt ein wenig an Elektronik rum 😀

Ich habe mir mal den Freestyle Libre Sensor angesehen. Es handelt sich um einen sogenannten CGM Sensor, der kontinuierlich den Glokosewert in der Gewebsflüssigkeit bestimmt. Dieses Messverfahren brachte auch die Firma Medtronic vor einigen Jahren auf den Markt.

Das besondere an dem Sensor ist, dass er sehr, sehr preiswert ist, sich über NFC auslesen lässt und sich selbst kalibrieren kann. Diese Kombination möchte ich fast einen Geniestreich nennen. Durch den geringen Preis sehen sich einige Patienten in der Situation, die Sensoren aus eigener Tasche zu bezahlen. Die Datenübermittlung über NFC erspart teure Transmitter und Stromversorungslösungen. Dadurch wird natürlich der Sensorpreis gesenkt und der Sensor wird jedesmal komplett (samt Elektronik) entsorgt was den Aufbau sehr einfach macht und somit Entwicklungs- und Herstellungskosten senkt. Durch die innovative (und bei Medtronic fehlende) eigenständige Kalibrierung, ist das Messsystem eigentlich idiotensicher.

Der Aufbau ist wie folgt: In der Mitte befindet sich der Messfaden (und vermutlich minimale Messelektronik) in einem Kunststoffgehäuse. Die Platine besteht aus einer NFC Antenne, einer Varta V377 Knopfzellen Batterie (1,55 V 27 mAh) und einem Microchip. Leider ist die Modellnummer auf dem Microchip nicht wirklich lesbar. Aus den Zeichen die ich lesen konnte, bin ich über Google auf den RF430FRL152H von Texas Instruments gekommen. Das würde gut passen, denn es ist ein NFC Chip der bei 1,55 V arbeiten kann und dafür gedacht ist Sensoren auszulesen. Die orange Fahne scheint ein Temperatursensor zu sein, denn der Sensor kann sich melden wenn ihm zu warm oder zu kalt wird.IMG_20160505_163819IMG_20160505_172046

Aus meiner Sicht hat das Konzept aber drei Probleme:

  1. Müll: Ein Sensor verursacht sehr, sehr viel Müll. Beim Anlegen kriegt das grüne Gewissen schon einen Herzinfarkt, da die Applikationshilfe (aus stabilem Kunststoff) weggeworfen wird. Natürlich kann man so sicherstellen, dass das Ding sauber ist, aber ist das nötig? Die Antwort ist nein, denn Medtronic hat das besser gelöst. Dazu kommt der Sensor selbst, der wiederum ein recht stabiles Kunststoffgehäuse hat und offensichtlich einiges an Elektronik.
  2. Messgenauigkeit: Der Sensor kalibriert sich selbstständig. Das ist eigentlich auch eine super Sache, aber bei mir waren die Messwerte nicht immer exakt (und damit meine ich Messunterschiede von bis zu 60 mg/dl). Eine Möglichkeit zur Nachkalibrierung durch eine Blutmessung wäre schon sinnvoll.
  3. Geplante Obsoleszenz: Der Sensor zählt intern bis 14 Tage rum sind und meldet sich dann als verbraucht. Allerdings meldet er sich auch schon früher als verbraucht, wenn er eben früher verbraucht ist und keine sinnvollen Messungen mehr möglich sind. D.H., dass der Sensor sich selbst testen kann ob er noch funktioniert. Ich finde, damit ist der Zähler überflüssig und grenzt an Geldmacherrei … wieso sollte ich den Sensor denn nicht einen Tag länger nutzen wenn er einen Tag länger funktionieren kann…

Meine Ideen zur Version 2 (die nebenbei auch den Verkaufspreis senken könnten) wären daher:

  1. Applikationshilfe extra verkaufen und nicht als Einmalprodukt verwenden. Als Zwischenschritt vllt einen 6er Sensorpack (Quartalspacket) anbieten, dass nur einen Applikator hat.
  2. Nochmal ein paar Minuten Nachdenken und die Elektronik besser vom Messfaden trennen. Die zwei Teile sind ja bereits getrennt. Wieso kann ich keinen Mechanismus haben um die Elektronik ein paar mal zu verwenden. Nach meiner Schätzung, kann der Chip die Batterie noch nicht völlig entleert haben. Man könnte aber auch eine etwas stärkere Batterie einbauen und wieder einen 6er Packe mit nur einem Elektronikboard anbieten. Das würde schon einiges an wertvollen, seltenen Ressourcen schonen.
  3. Stromversorung durch Akkus. Wenn die Elektronik sinnvoll vom Messfaden getrennt ist, könnte die Stromversorgung auch direkt durch Akkus erfolgen, die in einer Ladestation geladen werden. Dadurch würde eine Menge Giftmüll eingespart werden.
  4. Händisches Nachkalibrieren. Die angezeigten Werte sind natürlich niemals gemessene Werte. Die Messung der Gewebeflüssigkeit ist stark verzögert (15-30 min). Daher sind die gezeigten Werte eher geraten als gemessen (der Fachmann spricht von extrapolieren). Man kann jedoch die Messkurve auslesen und anzeigen und dann vergleichen wie genau die echt gemessenen Werte waren. Ok wenn ich jetzt sehe, dass schon die Basis der Raterei nicht stimmt, wie sollte dann das Gerät jemals etwas richtiges anzeigen. Genau .. keine Chance … Es wäre aus meiner Sicht nicht besonders aufwändig, einen Referenzwert einzugeben der die Messwerte korrigiert.

Freestyle Libre ist ein wirklich schönes System, das bei mir zumindest zu deutlich höherer Messfrequenz führt und damit die Therapie und Lebensqualität verbessern kann. Offenbar hat Abbott aber noch etwas Arbeit vor sich, um die genannten Schwächen auszubügeln. Desweiteren sollten sie eine Kooperation mit einem Insulinpumpenhersteller anstreben, um die Werte direkt an die Insulinpumpe zu übertragen. Ich bin gespannt was da noch kommt.

Cheers!

 

PS: Wer jetzt mehr Infos über den Sensor will, dem empfehle ich die Herstellerseite und den Blog von Marcel Klug, denn der kluge Mann (haha was ein Wortspiel, ist bestimmt ganz neu 😀 ) hat sich mal die Speicherstruktur des Sensors genau angesehen und eine Leseapp gebastelt 🙂

 

Raspberry Pi als „Audiosink“

Ich arbeite momentan an einem kleine Zoneplayer System. Während der Recherche nach geeigneter Software ist mir Airplay und UPNP AV aufgefallen. Frisch motiviert hab ich gleich etwas gebastelt um im Tanzverein dem Trainer einen Airplay Renderer anzubieten. Jetzt bin ich bei den Feinheiten.

Die Sache ist eigentlich ganz einfach wenn man weiss wie es get 😉 XBMC und damit alle XBMC-Ditributionen für das Raspberry Pi unterstützt von Haus aus Airplay und UPNP AV. Und zwar das ganze für Audio UND Video. Sehr cooles Feature muss ich sagen.

Wer Android hat, sollte sich die App BubbleUPNP mal ansehen. Die App ist kostenlos und funktioniert super. Bei Apple kann man mit Boardmitteln loslegen (Stichwor „Airplay“).

Was mich nun interessiert ist die Performance. Bedingt durch das Streaming der Daten und die Latenzen im Netz, die schwachen Prozessoren im Handy/Tablet und im Pi gibt es leider ein paar Delays. Ich versuche nun das Delay auf der Pi Seite zu minimieren und probiere deswegen jede XBMC-Distribution durch 😉

Folgende Daten konnte ich ermitteln:

Xbian:
UPNP Start / Stop: ca. 0,3s
UPNP neues Lied: ca. 5,2s
Airplay Start / Stop: ca. 3,5-4s
Airplay neues Lied: ca. 6 – 10s
Boot Dauer: ca. 47s

Raspbmc:
UPNP Start / Stop: ca. 0,4s
UPNP neues Lied: ca. 5,6s
Airplay Start / Stop: ca. 10,3s
Airplay neues Lied: ca. 11 – 15s
Boot Dauer: ca. 46s

OpenELEC:
UPNP Start / Stop: ca. 0,3s
UPNP neues Lied: ca. 6-9s
Airplay Start / Stop: ca. 3,3s (aber Aussetzer! -> zu kleiner Puffer)
Airplay neues Lied: ca. 5,5s (aber Aussetzer! -> zu kleiner Puffer)
Boot Dauer: ca. 46s

Man muss dazu sagen, dass die Liedlänge Auswirkungen auf die Zeiten hat. Desweiteren ist mein IPod Touch mit erheblich schlechterer Hardware ausgestattet als mein Android Handy. Nichts desto trotz sind die Airplay Zeiten doch etwas enttäuschend. Ich hoffe dass sich das in der Zukunft bessert. Ich denke es gibts noch etwas Tuning potienzial wenn man Puffergröße und ähnliches umstellt. Allerdings suche ich mehr eine „out of the box“ Lösung. Und hier muss man sehen das Xbian die besten Werte liefert. Ich werde das mal eine Weile beobachten 😉

Ouuuu Ya !

Heute ist sie eingetroffen. Entgegen aller Erwartungen ist sie problemlos durch den Zoll gekommen. Hierfür ein Dankeschön an das Zollamt 🙂

Die Konsole wirkt auf mich sehr winzig, aber wenn man darüber nachdenkt, ist sie eigentlich nur ein Handy ohne Akku. 😀 Nach einer ewigen Einstellungsorgie lief der kleine Würfel auch endlich in meinem Heim. Hier hätte ich mir allerdings eine bessere Tastatur, wie sie bei Steam zu finden ist, gewünscht….

Die schlechte Presse kann ich nicht ganz nachvollziehen. Die Konsole war von Anfang an als Casual Console gedacht und dafür, dass sie erst im Herbst erscheint gibt es schon eniges an Spielen. Alles in allem finde ich meine 150 Dollar gut angelegt und freue mich auf die kommenden Games.

Wenn ich Zeit finde werde ich mir auch mal an ein kleines Spielprojekt heranwagen 🙂

ouya

Quya! Commercial Picture.

Network Scanner mit dem Raspberry Pi

Heute habe ich dringend meinen alten Scanner gebraucht und musste leider feststellen, dass es keinen Windows 8 Treiber mehr gibt -.-

Abhilfe schafft da ein Raspberry Pi. Ich habe beim kauf darauf geachtet, dass der Scanner von der SANE Bibliothek unterstützt wird 🙂 Jetzt kann ich mit meinem guten alten Scanner über Netzwerk scannen.

Eine Schritt für Schritt Anleitung gibt es hier:

Raspberry Pi: Sharing a scanner with the Network – even Windows!

Alternativ kann man das Pi so einstellen, dass es über einen Knopfdruck mit dem Scan beginnt und das Bild als PDF in die Dropbox kopiert. Das ist vllt die einfachere Lösung 😀

Hier noch ein paar weitere Infos:

Scannen mit dem Raspberry Pi und Canon Scannern